Reserva Natural de Marais d’Orx

Un humedal para visitar en cualquier época del año

La Reserva Natural de Marais d’Orx es un área natural protegida con un extenso humedal rodeado de sauces, carrizales, prados y juncos. 774 hectáreas de las 1000 de este espacio se convirtieron en 1995 en Reserva Natural Nacional. Marais d’Orx alberga una gran variedad de aves migratorias que encuentran aquí descanso y alimento.

O me lo parece o pillamos a una cigüeña cazando

Hay censadas unas 247 especies de aves que pueden verse durante el año, además de un buen número de anfibios, reptiles, insectos y mamíferos, como pueden ser ciervos o el rebaño de vacas Highland Cattle que mantienen los prados limpios.

A la diversidad de aves se suma una flora específica de los humedales

De marzo a septiembre es la época ideal para contemplar: la garza imperial, el milano negro, la cigüeña blanca, la garcilla cangrejera, el martinete común, la aguililla calzada, el halcón, el galápago europeo, el lagarto verde, la carpa, la libélula roja y la mariposa pavo real.

Varios observatorios permiten la observación de aves

De octubre a marzo, Marais d’Orx es el territorio preferido de la garceta grande, la grulla común, el aguilucho pálido, el ruiseñor, la cerceta común, el zarapito real, el pigargo, el águila pescadora, el ánade rabudo, la oca común, la golondrina, la comadreja, la culebra de collar y la araña voladora.

Interior del observatorio “Les Plumes”

A lo largo del año en la Reserva Natural de Marais d’Orx también veréis aves más asiduas como la garceta común, la garza real, la espátula común, el cisne blanco, el cisne negro, el ánade real o el somormujo lavanco. Este humedal de importancia internacional está incluido en la Red europea Natura 2000; una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad.

Las patas y los dedos de las aves están adaptados al modo de vida, al hábitat y a la dieta

El "Sendero del descubrimiento" de Marais d’Orx es un recorrido de acceso gratuito y visita libre de 6’2 Km (ida y vuelta) que puede acortarse o alargarse según vuestro tiempo y ganas. Este sendero de interpretación está acondicionado con plataformas, observatorios y paneles informativos.

La nutria roedora es una de las especies invasivas de Marais d’Orx

Iniciamos nuestra visita en la Maison Béziers (no os perdáis la zona expositiva sobre Marais d’Orx, sus habitantes y su historia, y también el observatorio paisajístico de la última planta). Aquí podréis alquilar prismáticos, muy recomendable para ver las aves de cerca y preguntad por la libreta de descubrimiento.

La Maison Béziers es la puerta de entrada a Marais d’Orx

La Maison Béziers es un edificio de época napoleónica de 1850 propiedad del ingeniero Lefebvre-Béziers. Las obras, que acometió con 400 obreros trabajando sin descanso durante 15 meses, dieron como resultado 70 km de acequias, 40 km de fosos y 20 km de canales. A pesar del esfuerzo, la zona no pudo ser desecada en condiciones y el ingeniero se arruinó. Junto al “Pantano Presa” de 185 hectáreas de extensión, transcurre este primer recorrido donde encontraréis 3 observatorios donde contemplar la vida en el agua.

Mapa de la Reserva Natural de Marais d’Orx

Para adentrarnos en el "Sendero del descubrimiento" dejamos atrás la Maison du Marais (donde se encuentran las oficinas de Marais d’Orx). Los primeros metros del camino, exactamente 1’3 Km (ida y vuelta), están acondicionados y son accesibles para personas con movilidad reducida. Al final del "Sendero del descubrimiento", se encuentran los vestigios de las bombas que mandó construir Napoleón III entre 1860 y 1864 para dragar el agua de esta zona pantanosa.

El “Pantano Presa” es uno de los cuatro pantanos de la Reserva Natural

Hasta el final de la Edad Media este territorio pantanoso de lagos, estanques y marismas permaneció inalterado. Ganar tierras de cultivo a las zonas pantanosas es una idea que también sedujo a Napoleón I Bonaparte en el año 1808. Él ordenaría que este lugar fuera drenado para ganar tierras de cultivo para plantar maíz.

Mapa del "Sendero del descubrimiento"

El último propietario del lugar, en la década de 1980, terminó gradualmente la actividad agrícola por falta de rentabilidad y dejó que las aguas recuperaran de nuevo su lugar original. El proyecto de salvaguardar y restaurar ecológicamente el lugar, llegaron en 1994 cuando el pantano se convirtió en Reserva Natural y en la actualidad es el corredor de migración más frecuentado de Europa Occidental.

Un largo corredor asentado en el agua lleva al Observatorio "Les Becs"

A partir de las bombas napoleónicas se puede continuar por el “Sendero del Pantano Burret” de 5’8 Km (ida y vuelta) para descubrir la “isla” de Marais d’Orx. Es una zona ideal para realizarse en primavera y verano y observar el somormujo lavanco y la garza imperial. 

Se recomienda no abandonar las plataformas y caminos señalizados

Desde aquí se alcanza al pueblo de Orx donde se puede visitar una iglesia románica del siglo XII. La entrada con mascotas está prohibida en la Reserva Natural de Marais d’Orx y se aconseja no hacer ruido y respetar al máximo el silencio en beneficio de la observación de aves. Vestid ropa cómoda de colores neutros, llevad calzado cómodo para andar, agua suficiente y disfrutaréis de lo lindo.

Estación de radar del muro Atlántico de la Segunda Guerra Mundial

Los que prefieran conocer los secretos de Marais d’Orx y quieran ver las aves de cerca, es aconsejable realizar el “Sendero Naturalista” con un guía naturalista experimentado (el recorrido mínimo es de 11 km). Es la única manera de acceder al “Pantano Central” y al “Pantano Norte”, pero es necesario reservar previamente. 

En Marais d’Orx la observación de aves está garantizada todo el año

Podéis preguntar por esta visita desde su web, os dejo el enlace en la parte de abajo. A lo largo del año, el equipo de la Reserva Natural de Marais d’Orx propone actividades adaptadas a todos los públicos y también realizan visitas privadas, para grupos, familias y a la carta.

Datos prácticos: Junto a la Maison Béziers encontraréis un aparcamiento gratuito y una pequeña zona de mesas y bancos de madera para hacer un picnic.

Más información: Dirección: 1005 Route du Marais d'Orx, 40530 Labenne. Horario: Julio y agosto de 9 a 19 h. Mayo, junio y septiembre de 9 a 12:30 h. y de 14 a 18 h. De octubre a abril de 9 a 12 h. y de 14 a 17 h. Web: Marais d’Orx.

Si queréis seguir recorriendo el Atlántico Sur os dejo el enlace a la ruta en coche que realizamos en las Landes. Hay mucho que ver y está todo muy cerca. Si sois amantes de la observación de aves, en este enlace veréis más fotografías de Marais d'Orx.

Toda la información generada en redes sociales durante mi viaje a las Landes puede consultarse a través de los hashtags #destinationNA #NouvelleAquitaine #ExploreFrance

Agua, piedra y hierro en Les Gorges de la Fou

Les Gorges de la Fou

Les Gorges de la Fou: el cañón más estrecho del mundo

El agua en Arles sur Tech tiene nombre propio: Les Gorges de la Fou y es el cañón más estrecho del mundo. Dicen que todo aquel que entra en este cañón sale sorprendido (cada año estas gargantas reciben 70.000 visitantes).

Y no es para menos, Les Gorges de la Fou, tiene una larga historia llena de leyendas, como la que durante siglos evitó que nadie quisiera aventurarse en ellas. La creencia popular de que aquí vivían “seres hostiles” impidió que ninguna persona entrara en su interior.

El agua vence a la piedra, ayudada por el tiempo

Les Gorges de la Fou se encuentran en la región francesa del Vallespir, en la Catalunya Nord, en el valle más al sur de Francia, a tan sólo 50 km de Perpignan y 2 km de Arles sur Tech. Curiosamente el cañón sirve de línea divisoria entre dos poblaciones, un lado pertenece a Corsavy y el otro a Montferrer. 

El responsable de este lugar, además del tiempo ¡milenios!, es el río de la Fou que durante miles de años ha erosionado toda piedra que encontraba a su paso. La erosión del agua ganó la batalla y cinceló la gruta natural que podemos visitar hoy en Les Gorges de la Fou, un sinfín de galerías y grutas de masa calcárea. 

Un lugar lleno de encanto que se mantiene a una temperatura de 15 grados en época de calor y que es ideal visitar en primavera (la flora está en su máxima expresión) y también en verano (debido a un frescor muy agradable que se mantiene en su interior).

Interior de Les Gorges de la Fou

Cuentan que Les Gorges de la Fou estaban habitadas por seres malignos y no fue hasta el año 1928 que unos expedicionarios hicieron la primera visita documentada. Aunque no fueron los primeros hombres en adentrarse.

Durante mucho tiempo fue escondite de un grupo de trabucaires (bandoleros catalanes con trabuco ¡cuidaoooo!) que se escondían de los Miquelets (mercenarios armados que en este caso luchaban con las tropas napoleónicas). 

Los trabucaires fueron los primeros en utilizar Les Gorges de la Fou, era el escondite donde guardaban los botines de sus atracos a las diligencias. En 1846 el grupo de bandoleros fue atrapado en Corsavy y fueron ejecutados en Perpignan, sin que nadie hasta ahora haya encontrado su botín (chan, chan, chaaaaan).

Flora en el interior de Les Gorges de la Fou

En 1954 se construyó la primera pasarela en madera, elevada cinco metros por encima del agua, para facilitar el acceso a Les Gorges de la Fou. Fou en catalán significa barranco, paso estrecho y en este caso ¡uno de bien alto!. Con alturas que rondan los 200 metros. 

El Fou, afluente del Tech recorre las profundidades de este desfiladero cubierto de rocas y una vegetación singular, a veces única, difícil de encontrar y que puede descubrirse gracias a un sendero botánico. 

Por extraño que parezca, aquí crecen flores blancas y violetas de Ramonda-Myconi, una especie de la era terciaria, endémica de las sierras calizas, ¡de hace 66 millones de años, cuando se formaron los Pirineos!

Abismos llenos de vida

Agua, piedra y vegetación no es lo único que se puede encontrar en Les Gorges de la Fou. Hace cinco años apareció una pareja de alimoches (buitre egipcio) y cada año vuelven para tener descendencia, ya han nacido cuatro pequeños hasta ahora. 

Mientras, en el agua de la Fou, nadie se explica cómo han llegado hasta aquí una gran cantidad de truchas. Aves y peces viven en estas gargantas, ¡son abismos llenos de vida!

Les Gorges de la Fou

El uso de casco en el interior del cañón es obligatorio, a la entrada del cañón os dejarán uno. Aunque se han tomado medidas de precaución para que el recorrido sea totalmente seguro y puedan disfrutar todos los miembros de la familia. 

Veréis que durante todo el recorrido del cañón, una malla extendida por encima de vuestras cabezas protege de las posibles rocas que se pudieran desprender de las paredes, aunque es mejor protegernos además con casco, por si acaso.

Puntos de descanso en el interior de Les Gorges de la Fou

Les Gorges de la Fou miden 1.739 metros de largo y tienen tan sólo un 9 % de desnivel, lo que hace su descubrimiento ideal para todas las edades, aunque se está trabajando para que también sea accesible para personas con movilidad reducida. 

Una pasarela metálica, no apta para perros, recorre 1.500 metros del cañón, cuidado si la pasarela está mojada porque puede llegar a resbalar, si no se lleva un calzado adecuado. El recorrido total de 3 km puede hacerse en hora y media aproximadamente y la pasarela está dotada de varios puntos de descanso con bancos por si alguien quiere o necesita parar. 

Debido a la falta de cobertura dentro de la garganta, hay varios teléfonos de emergencia conectados con el personal de la entrada, en caso de necesitar ayuda pueden ser utilizados. Como veis, la accesibilidad y la seguridad son muy importantes en Les Gorges de la Fou.

El color rojo nos recuerda el pasado minero del Vallespir

Los grises y azules metalizados de las rocas juegan con las tonalidades verdes de los musgos que las abrigan. Aunque también veréis piedras de color rojo debido al óxido de hierro. De hecho, desde la época romana se tiene constancia de la explotación minera de esta zona, con claros ejemplos en las Minas de hierro de Batère.


Rocher de l’Aigle

El frescor de Les Gorges de la Fou es ideal para pasar los días más calurosos del verano. El recorrido por el desfiladero está lleno de puntos emblemáticos bautizados con nombre propio y vinculados a una historia o una leyenda.

La Grotte des Trabucayres es la cueva más larga del desfiladero con 28 metros y 1.100 metros de altura o la Rocher de l’Aigle (Roca del Águila) que recibe este nombre en memoria de un párroco que se adentraba en Les Gorges de la Fou en busca de los nidos de estas aves. 

Rincones de leyendas en Les Gorges de la Fou

Le Roc du Soldat (La Roca del Soldado) es una roca que cayó de arriba de la montaña y quedó derecha taponando el río. Dicen que, con el paso de los años, el agua abrió paso y horadó un agujero en la roca de 30 metros. 

Cuenta la leyenda de Le Roc du Soldat que hace unos 50 años en este lugar, una oveja que comía hierba al margen del abismo, se cayó desde lo alto del acantilado, el pastor que la cuidaba la daba por perdida, pero asombrosamente apareció con vida, con el pelo todo blanco, totalmente limpia y además seca. ¡Milagro, milagrooooo!

Grotte de Can Pey

La Grotte de Can Pey se encuentra a mitad de camino del recorrido, a unos 750 metros de la entrada. Es una cueva natural de 15 metros donde se encuentra el punto más estrecho del cañón, con apenas 80 cm de ancho. 

En el desfiladero también podemos encontrar a la Senyora dels Canyons de la Fou, una imagen de la Virgen a la que le tiran monedas en busca de un milagro o en agradecimiento al realizado.

Les Gorges de la Fou

El final del cañón se abre a la luz y al espacio abierto con bancos para sentarse y admirar el paisaje, ahora sólo queda deshacer el camino y regresar por donde hemos venido, en busca de otra perspectiva de Les Gorges de la Fou: la del agua que vence a la piedra, ayudada por el tiempo.

Más información: Les Gorges de la Fou. Dirección: Carretera de Prats de Mollo. Teléfono: +04 68 39 16 21. Existe un aparcamiento gratuito y una zona habilitada para dejar a los perros que también es gratuita. Horario: Les Gorges de la Fou están abiertas desde abril o Semana Santa hasta mediados de noviembre y suelen cerrar siempre en caso de lluvia, debido al peligro que supone estar dentro de la garganta con una crecida del agua. En la entrada hay dos establecimientos que sirven comida y bebida. Precio de la entrada: 10 €. Acceso: La mayoría de los visitantes de Les Gorges de la Fou proceden de la Catalunya Sur y acceden por Camprodon, Maçanet o La Jonquera, pero también se puede acceder en transporte público. Hay un autobús-lanzadera gratuito que tiene varios puntos de recogida. 

Toda la información generada en redes sociales sobre mi viaje a los Pirineos Orientales puede consultarse a través de los hashtags #PirineusOrientals #CatalunyaNord #PyrénéesOrientales #enmodevisitpo.

Agradecer a Ghislaine Coronat de Pyrénées-Orientales Tourisme la posibilidad de descubrir este mágico lugar de los Pirineos Orientales y la Catalunya Nord.

Descubre la Barcelona más desconocida: el Bages, naturaleza, arquitectura y enogastronomía

Paisaje de la Vall del Flequer

La comarca del Bages se encuentra situada a 70 km de la ciudad de Barcelona, junto al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac; frontera natural que separa el Bages del Vallès. Si quieres descubrir el pasado arquitectónico vinculado con la vida de nuestros ancestros en un entorno natural de paz y disfrutar de una buena mesa, te propongo descubrir la Barcelona más desconocida siguiendo la Ruta de Terra de Vins (Ruta de Tierra de Vinos).

Vall del Flequer

Ruta de Terra de Vins es una ruta circular de aproximadamente 6 km que parte de un pequeño aparcamiento situado en la carretera BV-1124 (desde Pont de Vilomara hay que seguir las indicaciones en dirección Oristrell). El camino se realiza por un sendero señalizado con marcas de color verde y blanco (SL-C 52) que tiene un desnivel de 150 metros. El recorrido que no reviste dificultad y que puede disfrutarse todo el año, resigue el torrente del Flequer entre vegetación de pino blanco y encinas.

Vall del Flequer

La vegetación que vemos en la actualidad no es la que cubría este territorio hace 150 años. Aunque parezca mentira, estamos caminando por un antiguo territorio vinícola y de aquella época se han conservado numerosas construcciones de “pedra seca” (piedra seca o albarrada). Este tipo de construcción tradicional se caracteriza por no utilizar ningún tipo de mortero para unir las piedras. Los guías que nos acompañan de Bages Terra de Vins nos explican que se sospecha hay 4.000 edificaciones en la comarca del Bages de “pedra seca”.

La Vall del Flequer

Barraca de Viña

Durante nuestra ruta descubriremos las “Barraques de Vinya” (Barracas de Viña) utilizadas para guardar las herramientas, refugiarse de las inclemencias del tiempo e incluso hay barracas que tenían espacio para guardar animales. El otro tipo de construcción que veremos son las “Tines de Vi” (Tinas de Vino o lagares) que servían para prensar la uva y hacer vino. Se construían en terrenos donde había desnivel para aprovechar la altura: por encima se colocaba la uva y por abajo se extraía el mosto fermentado. La capacidad de estas tinas variaba entre 8.000 y 13.000 litros con alturas que oscilan entre 3 y 5 metros.

Tines del Bleda

Base de la prensa de piedra en las Tines del Bleda

Estas construcciones han quedado rodeadas por los bosques, pero una vez estuvieron rodeadas de viñedos. La epidemia de la filoxera que asoló Francia a mediados del siglo XIX propició que el territorio se cubriera de viñas. La Vall del Flequer, donde nos encontramos, muestra magníficos ejemplos de esta arquitectura de “pedra seca”. Tras media hora de caminata encontramos las primeras construcciones: son las Tines del Bleda; formadas por dos tinas y una barraca. Se ha conservado también la piedra que servía de prensa para obtener más vino después de la fermentación de las uvas. El peso de la piedra hacía posible extraer vino del grano de la uva, escasamente chafado con los pies del vendimiador.

Tines del Ricardo

Las tinas a pie de viña se construyeron para facilitar el transporte (era más fácil transportar el vino que no la uva que era más delicada y podía estropearse en el trayecto) y facilitar el trabajo de los agricultores, ya que la mayoría de trabajadores venían andando desde Manresa, Rocafort, Rellinars, Sant Fruitós del Bages o el Pont de Vilomara, y ésto podía representar 4 horas caminando cada día.

Tines del Tosques

Tines del Tosques

De camino a nuestra siguiente parada encontraremos una barraca de viña de planta cuadrada y unos metros después encontramos un conjunto espectacular formado por 4 tinas y 3 barracas, son las Tines del Tosques. Si entras en alguna de las barracas descubrirás las “boixes” unas piedras de gran tamaño que estaban agujereadas por el medio y que permitían comunicar la barraca con las tinas para vaciar el mosto.

Depósito de Viña

Nos devolvemos sobre nuestros pasos unos 100 metros, hasta llegar al camino principal, parcialmente umbrío por la sombra que le otorga la Sierra de Puig Gil. Si se está atento y ojo avizor, entremedio de los árboles podremos descubrir alguna barraca de piedra seca escondida. En mitad del pequeño sendero que recorremos encontraremos un Depósito de Viña. Era utilizado para recoger agua para elaborar fungicidas para combatir las plagas y las enfermedades de las vides.

Tines de l'Escudelleta

Tines de l'Escudelleta

Las Tines de l'Escudelleta son el mayor conjunto de tinas de la ruta, llegándose a contar hasta 12 tinas con capacidad para 123.000 litros. Es evidente que el conjunto se fue ampliando a medida de que la producción de vino aumentaba. Hay que pensar que, para ganar 1 hectárea de terreno al bosque para cultivar viña se tardaba 1 año y para que las vides dieran uva para hacer vino se había de esperar 3 años. La época de esplendor de la viña catalana duró entre 1860 y 1890, en esta comarca donde nos encontramos, se la llamó la “Febre d'Or de les Vinyes del Bages” (Fiebre de Oro de las Viñas del Bages). La Guerra Civil y la industrialización hizo que desapareciera durante mucho tiempo la producción de vino en el Bages.

Interior de las Tines del Bleda donde se ve la “boixa”; el orificio para extraer el mosto

El interior de las tinas estaba recubierto de baldosas de cerámica vidriada que permitía impermeabilizarlas. Un suelo de madera (posts o brescat) separaba la parte superior donde era pisada la uva, de la parte inferior donde depositaban toda la uva pisada. Una vez el mosto había fermentado, en más o menos 3 semanas, era extraído a través de un orificio situado en la parte inferior de la tina llamado “boixa”.

Degustación de vinos de D.O. Pla de Bages

Vinos de D.O. Pla de Bages

Las Tines del Ricardo son las tinas más cercanas al lecho del torrente del Flequer y el lugar elegido para hacer la degustación de productos locales y vinos de D.O. Pla de Bages. En la cata de vinos probamos un oloroso Vi de Finca Cabernet Sauvignon-Syrah 3.9 (2012) de Celler Abadal, descubrimos el sabor original de un 100% sumoll de Celler Solergibert y nos deleitamos con otro Vi de Finca; Arnau Oller (2014) de la bodega Oller del Mas que me enamora. Los representantes de la D.O. Pla de Bages nos explican que se están recuperando variedades de uva autóctonas del Bages como es el sumoll, el mandó y el picapoll; una variedad que sólo se cultiva en esta comarca. Son buenas noticias para los amantes del vino.

Más información: Bages Terra de Vins. Teléfono: 686 108 724. Precios: Ruta guiada por las Tines de la Vall del Flequer y degustación de vinos y productos locales: 16.5 €. Ruta guiada por las Tines de la Vall del Flequer y comida en el Restaurant Cal Carter de Mura: 36 €. Ruta guiada por las Tines de la Vall del Flequer, comida en el Restaurant Cal Carter de Mura y visita al Molí del Mig (entre semana): 34.5 €. Web: Bages Terra de Vins.

Ya que estás visitando el Bages quizás te interese conocer Manresa, otra ruta distinta que parte desde Manresa: Una ruta a ciegas por Catalunya en autobús o la belleza del Monasterio de Sant Benet de Bages.

Toda la información generada en redes sociales durante esta excursión puede consultarse con el hashtag #BagesbcnTB, #BagesTerradeVins, #BCNmoltmes y #PaisatgesBCN

De ruta por Rüdesheim: desde el Parque Niederwald hasta el Castillo de Rheinstein

Si tienes pensado recorrer algunas poblaciones de la orilla del Rin y has puesto tus ojos en Rüdesheim am Rhein te gustará saber qué excursiones puedes hacer en un día. Te recomiendo hacer esta ruta senderista desde el Parque Niederwald hasta el Castillo de Rheinstein. 

Landschaftspark Niederwald es un enorme parque ubicado entre magníficos bosques que resigue el hermoso curso del río Rin. En el Parque Niederwald se encuentran diseminados varios miradores con preciosas vistas y varios edificios pintorescos. Uno de los que llaman más la atención es la Zauberhöhle (Caverna Mágica o Cueva Encantada). Se trata de una cueva que gracias a las incrustaciones de vidrio de sus paredes interiores, sorprendía a los visitantes con sus efectos de luz reflejados en la piedra. Fue construida alrededor del año 1790 por orden de Johann Friedrich Karl Maximilian, Conde de Ostein, mide unos 60 metros de longitud y durante mucho tiempo hizo las delicias de los invitados del conde que hasta allí se acercaban.

A 20 minutos caminando desde el Monumento de Niederwalddenkmal se encuentran las Ruinas de Rossel; una construcción “artificial” realizada en piedra en el año 1774 también por orden del Conde de Ostein que le gustaba ofrecer a sus invitados toda clase de divertimento en sus tierras. Desde las ruinas, un pequeño mirador permite ver la Binger Mäuseturm (Torre Ratón). Esta antigua torre de vigía del Castillo de Ehrenfels fue construida en la primera mitad del siglo XIV. Binger Mäuseturm fue destruida en 1689 durante la Guerra de los Cien Años y el rey Frederick William IV la mandó reconstruir en el año 1856. 

Binger Mäuseturm está situada en un idílico paisaje del valle del Rin; sobre una pequeña isla. Los navegantes la utilizaban como señal para sortear el Binger Loch; un paso de gran dificultad para las naves que cruzaban el Rin. Al otro lado, en la orilla opuesta, se pueden ver las ruinas del Burg Ehrenfels; un castillo construido en el año 1220 por el Arzobispo de Maguncia, que fue utilizado como parada aduanera para cobrar impuestos para pasar por el Rin. Sitiado por su importante ubicación en la Guerra de los Treinta Años, fue destruido finalmente por un incendio en el año 1689.

Seguimos caminando hasta Jagdschloss Niederwald un antiguo palacio de 1764 del ya mencionado conde Johann Friedrich Karl Maximilian von Ostein donde se redactó la primera constitución de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Dejando atrás el Palacio Niederwald se llega a Sesselbahn; un divertido telesilla con alturas de vértigo y que atraviesa el bosque de Niederwald. Se obtienen inmejorables vistas panorámicas de los viñedos, el Rin y de Assmannshausen: nuestra siguiente parada. La romántica población de Assmannshausen, situada a orillas del Rin, concentra aproximadamente a 2.000 habitantes, es el lugar ideal para parar a comer. La ruta senderista por el Parque Niederwald abre el apetito a cualquiera. 

Una vez visitada esta pintoresca población alemana te recomiendo subir a un barco para llegar hasta el encantador Burg Rheinstein; un castillo construido en el primer cuarto del siglo XIV y que fue reconstruido en el siglo XIX por la familia Hecher (el padre del actual propietario) que lo compró por 320.000 marcos. El castillo fue uno de los primeros en reconstruirse en el Valle Alto del Rin Medio durante la época Romántica. Algunas piedras originales conservan el encanto del musgo y la vegetación salvaje. 

Las pinturas que decoran el Salón de los Caballeros son originales del 1830, en plena etapa del romanticismo alemán, aunque han sido restauradas. El dueño nos da la bienvenida y nos invita a que le preguntemos cualquier duda o curiosidad que tengamos. Al despedirnos nos regala un interesante libro en español sobre la historia de su castillo. Fue muy, pero que muy amable. El Castillo de Rheinstein posee una tienda de recuerdos con libros sobre el castillo en varios idiomas, un restaurante y apartamentos en alquiler para alojarse. Hay que tener en cuenta que el último barco hacia Rüdesheim am Rhein sale los fines de semana a las 17:50 h.

Finalmente llegamos a Rüdesheim am Rhein después de un completo día de visitas y excursiones. Te recomiendo perderte por Drosselgasse; la calle más importante de Rüdesheim y que late en el corazón del casco antiguo. Dicen que fue la primera calle construida en la ciudad, mide 144 metros de largo por 3 metros de ancho y es visitada cada año por 3 millones de personas. Drosselgasse está plagada de restaurantes y tabernas tradicionales que lucen una bonita decoración y que ofrecen música en directo y jardines con terrazas. 

Rüdesheim tiene una animada vida nocturna que se descubre cuando entras en los diferentes locales ubicados en esta calle. Aquí los habitantes de Rüdesheim se relajan, disfrutan de la charla con amigos o de las especialidades culinarias que ofrece cada taberna o “Biergarten”. Conocidas con el nombre de “Jardín de la Cerveza”, las Biergarten son las típicas terrazas alemanas donde se sirve cerveza como bebida principal. En algunos locales se baila, se canta, se anima al equipo de fútbol desde las pantallas de televisión o se juega a los dardos, pero lo mejor es que todo ese universo de animación y “vida nocturna” queda dentro del local y no se molesta a nadie ajeno a la fiesta.

Rüdesheim am Rhein tiene una relación tan estrecha con el vino que en muchos lugares es posible encontrar referencias al mundo vinícola. En la Oficina de Turismo, por ejemplo, como parte de la decoración, tienen una gran vasija transparente llena de tapones de corcho y en las mesas del comedor del Central Hotel, el salero y la pimienta son pequeñas botellas de vino. Además por toda la población encontrarás muchas señales y letreros de restaurantes, hoteles, casas, con dibujos de racimos de uvas, así que además de cerveza en Rüdesheim podrás disfrutar de la Fiesta del Vino.

Esta ruta por los alrededores de Rüdesheim empieza con los consejos que ya os di en la Tercera idea: Ensueño del post Rüdesheim en tres ideas: vino, paisaje y ensueño, donde explico cómo hacerla.

La Roca Foradada de Cantonigròs

La Roca Foradada

Quizás para muchos la Comarca de Osona les suene bastante lejana y desconocida a pesar de que se encuentra en la provincia de Barcelona. Seguramente no es la región más visitada de Catalunya, pero esconde poblaciones encantadoras y lugares que parecen sacados de un cuento medieval. Nos encontramos en el interior, a 15 kilómetros de Vic (ciudad que recomiendo visitar) y a 80 kilómetros de la ciudad de Barcelona, pero os va a parecer otro mundo. 

Hoy toca calzarse las botas de montaña y colgarse la mochila bien aprovisionada de agua, tentempiés y espíritu de caminante. Atentos, ahora viene lo más difícil, situar en un mapa los nombres de Santa María de Corcó, L'Esquirol y Cantonigròs con la única intención de visitar La Roca Foradada. Seguramente hay que estar loco, para hacer una escapada sólo para ver un agujero en una pared de piedra, sí, aunque en defensa de mi cordura diré que no es un agujero cualquiera.

Camino hacia La Roca Foradada

Junto al Campo de Fútbol de Cantonigròs encontraremos un sendero en bajada de poco más de 1 km, sin apenas dificultad (aunque en zonas sombrías hay que evitar los resbalones) y que forma parte del GR-151. La mayor parte del camino transcurre entre castaños, robles y alcornoques que esconden perfectamente nuestro destino final, un salto de agua de unos 15 metros de altura que se encuentra en un entorno privilegiado.

Reflejos en La Roca Foradada

La pared de piedra se alza como un anfiteatro geológico que tiene horado en una de sus paredes una ventana mágica por donde entra la luz y los rayos juegan con el agua. Para ello hay que tener la suerte de que se den varios factores:

Cascada en La Roca Foradada

• Que sea época de lluvias o al menos, no de sequía, ya que la cascada se alimenta del agua proveniente del Torrent de la Rotllada y la Riera de Sant Julià.
• Que el día se presente soleado y sea mediodía.
• Que no esté lleno de gente y parezca menos bucólico que Las Ramblas.
  
  

La Roca Foradada

La excursión de ida y vuelta no ocupa más de hora y media incluyendo alguna parada, a no ser que quieras darte un chapuzón o acceder al otro lado de La Foradada. Si tienes tiempo para descubrir otros lugares encantadores de la Sierra de Collsacabra, dirige tus pasos a Rupit i Pruit, un pueblo construido en piedra, pequeño y coqueto del que tengo pendiente escribir otro día.

Más información: Se puede comer en Brasería Cal Carreter por 11 € el menú. Dirección: Carretera de Vic a Olot 12, 08569 L'Esquirol. Martes cerrado.